截至9月底的前三季度，愛馬仕集團總收入達到26.627億歐元，同比增加9.1%，恒定匯率下增幅達到13.9%。即使在經(jīng)濟低迷大多數(shù)主要奢侈品牌因奢侈品行業(yè)銷售額下降而遭受重創(chuàng)之時，愛馬仕的銷售額卻逆市上升，甚至超過預測的10%，低調的愛馬仕經(jīng)久不衰到底有什么秘訣！

對一絲不茍的精神想象力和創(chuàng)造力的專注，是使得愛馬仕與競爭對手相比顯得與眾不同的特質，也就是“愛馬仕文化”所指的東西。在一個充斥著流水線生產(chǎn)中國制造的手袋的世界里，愛馬仕堅持在法國雇傭手工藝匠逐一手工縫制每一個凱莉包(Kelly)和柏金包(Birkin)。雖然其大多數(shù)競爭對手從中國購買一卷卷預先織好的絲綢，愛馬仕卻依然采用其巴西山區(qū)養(yǎng)蠶場出產(chǎn)的蠶絲，然后自己在里昂把它們織成絲綢;雖然其大多數(shù)競爭對手將香水的調配分包給同時還研制食品香味和洗滌劑香氣的大型實驗室，愛馬仕卻擁有一名全職香水師，他在自己位于法國南部的世界香水之都格拉斯(Grasse)附近家中的實驗室調配每一款新型香水。對細節(jié)的關注和對完整性的專注使愛馬仕持續(xù)獲得成功。

如今，奢侈品行業(yè)是一個年產(chǎn)值達2000億美元的產(chǎn)業(yè)，主要的市場參與者為上市公司。其中的領頭羊是路易酩軒集團(LVMH)，該集團旗下囊括60多個大品牌，包括紀梵希(Givenchy)、芬迪(Fendi)、嬌蘭(Guerlain)和酩悅香檳(Moet&Chandon)等，在2013年前三個季度取得了207.15億歐元的驚人銷售額。路易威登集團由62歲的法國商人伯納德·阿諾特(Bernard Arnault)所有和管理，其凈資產(chǎn)據(jù)估計達到410億美元，位列《福布斯》(Forbes)全球富豪榜第四位。

愛馬仕首席執(zhí)行長帕特里克·托馬斯(Patrick Thomas)說道：“愛馬仕和路易威登屬于文化和奢侈品行業(yè)的兩個極端。我們是手工制作和注重創(chuàng)意的，努力生產(chǎn)這個行業(yè)最精美的產(chǎn)品。手工藝匠們在他們制作的手袋中傾注了滿腔感情，顧客購買這樣一個手袋時，他們同時買到的還有愛馬仕的一些價值觀。愛馬仕六代人以來都由同一個家族管理，這給這家公司賦予了其他企業(yè)所不具備的一些東西。我們與路易威登的斗爭與經(jīng)濟無關，它是一場文化之戰(zhàn)。我們試圖去做美妙的東西，而且我們也獲得了非常不錯的經(jīng)濟收益，我們必須保護這一點。”

若要明白皮埃爾-亞歷克西與帕特里克·托馬斯所說的話以及阿諾特為什么覬覦愛馬仕，你必須要參觀一下愛馬仕位于巴黎郊區(qū)龐坦(Pantin)的主要的皮具制作工坊。大約有340名手工藝匠在那兒以與一個多世紀前相同的工藝手工制作皮具。

打造一個愛馬仕手袋的首道工序從皮匠開始，他會檢查和手工切割每張皮革。皮埃爾-亞歷克西的堂弟愛馬仕首席運營長阿克塞爾·杜馬斯(Axel Dumas)說道：“品質如何逃脫不了手工藝匠的眼睛和雙手，那正是精細之處它是由一個個人操作的。”

這些手工藝匠就是愛馬仕的支柱，有時候客戶會預訂一個用這樣一種稀有皮革制成的手袋，他們必須要等到愛馬仕找到這樣一張皮。而手袋并不是根據(jù)其稀有程度定價的，對于獨一無二的物品是可以隨意定價，但在愛馬仕決定價格的并不是需求程度，生產(chǎn)成本才是決定因素。

每名工匠手頭上都有從頭到尾做一個包所需的所有配件，包括拉鏈鎖具五金件襯里以及用于滾邊的皮繩。這些工匠一次做三四個同樣款式同樣顏色的包，里里外外全是手工制作，只有拉鏈和內袋由機器縫制。

在手工縫包時，工匠們運用的是經(jīng)典的馬鞍針法，愛馬仕從19世紀以來便一直采用這種針法。他們會用兩根針每根針各放在一條長度足以縫完整條縫線的蠟線的兩頭從一個方向下一根針，再從另一個方向下針，縫完然后把線拉緊。工匠會用錘子把縫頭敲平，把邊緣刮平，進行打磨，然后上蠟拋光，直到它們看起來就像是一張皮做成的為止。

手袋的五金件以一種被稱為“pearling”的工藝安上。工匠們將一枚小釘子穿過扣件后部的一個邊角小洞皮革以及前扣件，削掉多余部分，只留下一毫米左右，拿一個帶凹面頭的錐子，然后用錘子轉著圈輕輕地敲擊釘頭，直到它變得像小珍珠一般圓潤。如果操作得當，這些珍珠般的圓頭將使那兩塊金屬扣件永遠連在一起。在這之后，把包翻開，然后熨燙成形。工坊主管里昂內爾·普呂多姆(Lionel Prudhomme)說：“它是一項真正的傳統(tǒng)技藝。每當有人問我在我在愛馬仕工作的30年間，有什么發(fā)生了變化時，我會回答‘什么都沒有變化’。人會變動，但工藝不會變。”

自愛馬仕在74年前開始生產(chǎn)絲綢制品以來，有些事情發(fā)生了變化，但變化不大。每年都會如期舉行的“愛馬仕方巾”(CarresHermes)90厘米長90厘米寬的絲巾設計會議。會議上，使用同樣的力道把紙圖拿平，把它們攤在地板上看，從一個人那么高的高度來欣賞愛馬仕絲巾，向下俯看會給人一種結構感，結構感是愛馬仕絲巾的一大特色。

愛馬仕的大多數(shù)絲巾由插畫家設計，不過最近皮埃爾-亞歷克西尋覓到了一位名為安托萬·查波夫(Antoine Tzapoff)的畫家，對他描繪北美印第安人的繪畫作品非常欣賞。雖然愛馬仕極少與畫家合作(他們通常會運用過多顏色不利于在絲巾上再現(xiàn))，他邀請了查波夫為他設計一款絲巾，后者交上了一幅令人驚嘆的一位阿帕奇勇士的肖像畫。皮埃爾-亞歷克西迷上了這幅名為“Cosmogonie Apache”的畫，把它送到里昂將其轉化為絲巾。

當這幅畫被送抵從2004年以來便由愛馬仕掌管的有70年歷史的絲綢印花制版公司Marcel Gandit時，在該公司工作了33年的制版繪圖師納丁·拉比尤(Nadine Rabilloud)花了兩天時間研究它以想出如何處理的方法。最終她辨認出了80種顏色，然后把它們精簡到60種，后來又把它精簡到45種這是適合愛馬仕絲綢印染工序的最高色彩數(shù)量。這幅畫單單臉部就運用了15種色彩。

拉比尤用一支自來水筆和墨汁在90厘米長90厘米寬的塑料薄板上手工轉繪肖像的臉部，而其他兩名同事則負責背景和邊沿。這三個人總共要花2,000個小時把這幅畫重組為絲巾圖案。

設計的圖版完工之后，每個圖版會被噴印在一塊在一個90厘米長90厘米寬的鋼框內撐開的聚酯纖維布上。在以前，用的是被緊緊地框在木框內的絲綢，后來演變?yōu)榕c二戰(zhàn)期間美軍降落傘的布料類似的尼龍布和金屬框。這些紗網(wǎng)會被放到一臺自動印染機上，沿著鋪著絲綢的長達150米世界最長的印染臺經(jīng)歷一道道程序。一層層顏色從深至淺被印染上絲綢，每道上色工序耗時15至20分鐘，用墨越多，時間就越長。因此，要經(jīng)歷45道上色程序的“Cosmogonie Apache”的印染過程大約要15個小時。絲綢印染機每周五天每天24小時運轉。

待油墨干透時，工匠還會用蒸汽對絲巾進行蒸口以固色。接下來，絲巾還會被清洗數(shù)次直到布料變軟，然后晾干，上定色劑增加它們的光澤并護色。完成這些工序的絲巾會被送往工坊去卷邊和手工縫線。愛馬仕一年設計20款新絲巾，其中10款為秋冬款，另外10款為春夏款，每款有八至10種色彩變化。愛馬仕方巾現(xiàn)在的零售價為385美元。絲巾被送達專賣店后存儲在小巧的玻璃盒中，店員會把絲巾以醒目的方式在一個個柜臺臺面上展開供每位眼光敏銳的顧客品鑒觸摸和試戴。這種傳統(tǒng)也是“愛馬仕文化”的一部分。